Disruptores endocrinos en cosméticos: qué es real y qué es alarmismo

Los disruptores endocrinos son sustancias que interfieren con el funcionamiento hormonal. Algunos estuvieron presentes en cosméticos y han sido progresivamente restringidos o prohibidos en la Unión Europea, que tiene la normativa cosmética más exigente del mundo — más de 1.600 sustancias prohibidas, frente a poco más de una decena en Estados Unidos. El caso más reciente es el TPO, prohibido en esmaltes de gel desde el 1 de septiembre de 2025. Pero no todo lo que circula como peligroso lo es: el tocoferol, uno de los ingredientes más señalados por las aplicaciones de análisis de cosméticos, es sencillamente vitamina E.

¿Qué son los disruptores endocrinos?

Son sustancias capaces de interferir con el sistema hormonal, imitando hormonas naturales, bloqueando sus receptores o alterando la forma en que se producen y eliminan.

El interés por ellos en cosmética se justifica por dos motivos. La piel absorbe parte de lo que se aplica, y los productos cosméticos se usan a diario, durante décadas — lo que plantea la cuestión de la exposición acumulada y del efecto combinado de varias sustancias.

Al mismo tiempo, hace falta rigor: clasificar una sustancia como disruptor endocrino no es lo mismo que demostrar que causa enfermedad en las concentraciones usadas en un cosmético. La dosis y la vía de exposición importan.

El caso del TPO en los esmaltes de gel

Este es el ejemplo concreto más reciente, y vale la pena entender cómo funcionó.

El TPO — Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide — era un fotoiniciador usado en gel y esmalte semipermanente. Es la sustancia que hace que el producto endurezca bajo la lámpara UV o LED.

En 2023, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas lo clasificó como CMR 1B: presuntamente cancerígeno, mutagénico o tóxico para la reproducción, con base en estudios en animales. El Reglamento (UE) 2025/877, de 12 de mayo de 2025, lo incluyó en el anexo de sustancias prohibidas.

Desde el 1 de septiembre de 2025 está prohibida la venta y utilización de cosméticos con TPO en la Unión Europea, incluido en contexto profesional. Antes se permitía hasta un 5% en kits profesionales para uñas artificiales.

Cómo comprobarlo: busque en la lista de ingredientes (INCI) Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide o Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide. Son el mismo compuesto.

Atención a un nombre parecido: el Bis-Trimethylbenzoyl Phenylphosphine Oxide no está incluido en la prohibición. Es otra sustancia. La similitud de los nombres ha generado confusión en salones y redes sociales.

Si se hizo manicuras con productos que contenían TPO antes de la prohibición, no hay motivo de alarma: la concentración era baja y la exposición espaciada. La medida es de precaución y se aplica hacia el futuro.

¿El tocoferol hace mal? ¿Y el tocoferil acetato?

No. Y esta es probablemente la confusión más extendida en cosmética.

El tocoferol es vitamina E. El tocopheryl acetate es su forma esterificada, más estable. Son antioxidantes, usados precisamente para proteger la fórmula de la oxidación y para beneficiar la piel.

La alarma procede de aplicaciones que analizan etiquetas y asignan calificaciones negativas con criterios poco transparentes, a veces confundiendo nombres químicos con toxicidad. Un ingrediente con nombre complicado no es peligroso por eso — y el agua, en la etiqueta, se llama aqua.

La vitamina E puede, muy raramente, causar dermatitis de contacto en personas sensibilizadas. Es una alergia individual, no un riesgo general.

¿Y el methylisothiazolinone?

Aquí la preocupación tiene fundamento, pero por otro motivo.

El methylisothiazolinone (MIT) es un conservante. No está clasificado como disruptor endocrino ni como cancerígeno — es un alérgeno de contacto potente.

Su uso generalizado en productos sin aclarado provocó, en la década pasada, una verdadera epidemia de dermatitis alérgica de contacto en Europa. La respuesta reguladora fue restringirlo: está prohibido en productos que permanecen en la piel y limitado a concentraciones muy bajas en los que se aclaran.

Quien ya haya tenido reacción alérgica a este conservante debe evitarlo por completo, y eso se identifica con pruebas epicutáneas en una consulta de dermatología.

Vale la distinción: alérgeno, cancerígeno y disruptor endocrino son tres cosas distintas, y se confunden con frecuencia en las listas que circulan por internet.

¿Existe una lista de ingredientes tóxicos en cosméticos?

Existe, y es oficial: es el anexo II del Reglamento (CE) n.º 1223/2009, con más de 1.600 sustancias prohibidas en cosméticos en la Unión Europea. El anexo III añade las permitidas solo con restricciones de concentración o de uso.

Las listas que circulan en blogs y redes sociales no son esa lista. Suelen mezclar sustancias efectivamente prohibidas con otras perfectamente seguras, y rara vez distinguen el tipo de riesgo o la concentración.

Un producto vendido legalmente en la Unión Europea cumple este reglamento. No significa riesgo cero — significa que pasó una evaluación de seguridad y que no contiene sustancias prohibidas.

¿Merecen la pena los cosméticos “sin disruptores endocrinos”?

La expresión no tiene definición legal, y es sobre todo posicionamiento comercial.

No existe una lista oficial y cerrada de “disruptores endocrinos en cosmética” que una marca pueda decir que excluye. Lo que existe son sustancias prohibidas — que ningún producto legal contiene — y sustancias en evaluación.

Lo mismo se aplica a “sin parabenos”. Los parabenos de cadena corta, metil y etilparabeno, son de los conservantes más estudiados y siguen autorizados por considerarse seguros en las concentraciones permitidas. Los de cadena larga fueron prohibidos. Un producto “sin parabenos” los sustituyó por otro conservante — que no es necesariamente mejor, y puede ser más alergénico.

La etiqueta “natural” tampoco es garantía. Muchos alérgenos de contacto frecuentes son de origen vegetal: aceites esenciales, extractos de plantas, limoneno, linalol.

Cómo leer la etiqueta de un cosmético

• La lista INCI aparece en orden decreciente de concentración hasta el 1%; por debajo, el orden es libre

• Los alérgenos de fragancia de declaración obligatoria aparecen al final: limoneno, linalol, citronelol, geraniol, entre otros

• Aqua es agua. Tocopherol es vitamina E. Ascorbic acid es vitamina C

• Un símbolo de tarro abierto con un número — 6M, 12M — indica la validez tras la apertura

• Los productos vendidos legalmente en la UE indican la persona responsable y el número de lote

Si tiene alergias conocidas, la etiqueta es la herramienta principal. Si no las tiene, leer etiquetas con una aplicación de clasificación suele generar más ansiedad que seguridad.

Qué hacer, en la práctica

Comprar en circuitos legales. Los productos comprados fuera de la Unión Europea, en plataformas no reguladas o sin etiquetado en el idioma local pueden no cumplir la legislación europea.

En los esmaltes de gel, confirmar que el salón ya no usa productos con TPO. Es legítimo preguntar, y el profesional debe saber responder.

Simplificar la rutina. Cuantos menos productos, menor probabilidad de sensibilización. Las rutinas de diez pasos multiplican la exposición a alérgenos sin beneficio proporcional.

Probar los productos nuevos en una pequeña zona, detrás de la oreja o en el antebrazo, durante unos días, sobre todo si tiene piel sensible.

Comunicar a la autoridad competente cualquier producto que sospeche que no cumple la legislación, o cualquier reacción adversa. En Portugal es el INFARMED, y la notificación alimenta el sistema de vigilancia.

¿Cuándo acudir al dermatólogo?

• Cuando un producto provoca enrojecimiento, picor, escozor o erupción

• Cuando reacciona a varios productos distintos y no sabe cuál es el responsable

• Cuando quiere identificar a qué sustancia es alérgico — las pruebas epicutáneas dan esa respuesta

• Cuando tiene dermatitis en las manos, la cara o los párpados sin causa aparente

• Cuando tuvo reacción tras una manicura de gel o aplicación de uñas artificiales

• Antes de invertir en una rutina compleja, si tiene piel reactiva

La Dra. Ellene Papazis es dermatóloga con especialidad reconocida en Portugal y en Brasil. Consultas en Oporto, Portugal.

Fuentes

• Reglamento (CE) n.º 1223/2009 sobre los productos cosméticos — anexos II y III

• Reglamento (UE) 2025/877 de la Comisión, de 12 de mayo de 2025 — prohibición del TPO

• European Chemicals Agency (ECHA) — clasificación CMR del TPO

• INFARMED — autoridad competente para cosméticos en Portugal

• Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS) — dictámenes sobre ingredientes cosméticos

Artículo escrito y revisado por la Dra. Ellene Papazis, dermatóloga con especialidad reconocida en Portugal y en Brasil. Consultas en Oporto, Portugal.

Actualizado el 25 de julio de 2026.